Tutoriel : Travail du tapis de sol & autres mousses

Ce document à pour but de synthétiser les informations que j’ai sur la manipulation du tapis de sol en vue de faire principalement des pièces d’armures. Des tutos semblable existent déjà, mais j’ai voulu en faire un général.

Les techniques et méthodes décrites sont celles que j’ai glané auprès de recherches internet, conseils d’amis et tests personnels. J’essayerais de ne présenter que des techniques que j’ai personnellement appliquées, je m’autorise tout de même d’évoquer des techniques ou matériaux pour donner des pistes. Naturellement il y a plusieurs façon de faire, voici tout simplement celles que j’utilise.

Que ce soit bien clair, ce guide n’a aucunes prétentions. Il se peut que certaines des méthodes proposés soit techniquement erroné ou incomplètes et je suis plus qu’ouvert à la critique (constructive…). Mon but est même de modifier ce document au fur et a mesure de l’évolution de mes connaissances sur le sujet. J’essayerai de mieux l’illustrer et compléter les parties manquantes ou incomplètes (tel que le recouvrement du tapis, absente du document).

Je vous prie d’excuser les éventuelles fautes d’orthographe/grammaire que je pourrais faire (je m’applique mais bon…), et je vous souhaite une bonne lecture en espérant qu’elle vous sera utile.

PS : Oui, je sais, entre temps d’autres tutos du même genre ont été écrit… Mais je publie le mien tout de même, il m’a pris un peu de temps à écrire mine de rien !

• Pourquoi utiliser de la mousse ? / Que peut-on faire avec ?

La mousse des tapis de sol et le plastozote permettent de réaliser de nombreuses choses en cosplay, tel que des armures / pièces d’armure, des armes, des accessoires, voir des mascottes. C’est une matière dont le prix varie en fonction de sa qualité, mais qui reste tout de même économique par rapport à d’autres techniques de réalisations. De plus, il s’agit d’une matière sécurisé (pas de coupure possible lors du port du costume), légère, facile à travailler (on peut travailler sans soucis dans un petit appartement). La mousse reste relativement rigide, tout en permettant des mouvements, et les aspects finaux peuvent simuler aussi bien le bois que le métal ou le plastique, en fonction de la façon dont il est travaillé et finalisé.

Bref, c’est une matière très intéressante, et malgré la complexité qu’elle semble présenter à certains débutants, il ne faut pas avoir peur de se lancer, ça demande un peu de travail mais c’est tout simple !

• Choix de la mousse

1) Tapis de sol classique

Vendu dans les magasins de sport, il sert au camping ou pour la gymnastique, il coûte entre 3 et 5 € en moyenne. Aux seins de mêmes magasins j’ai vu défilé de nombreux produits différents de qualité plus ou moins variable, j’ai des restes de tapis qui n’ont rien à voir à ceux vendu à l’heure actuel. Les tapis les plus intéressants sont ceux qui sont dense, peu alvéolé et lisse en surface.

A l’heure actuel : Décathlon et GoSport vendent des tapis de base pas top mais utilisable. Intersport vend des tapis intéressant, mais malheureusement beaucoup trop mou pour être utilisés pour de grosses pièces (mais pratique pour la décoration).

2) Dalles de mousse dense

On peut la trouver sous forme de dalle dans les magasins de sports (celle pour mettre sous les instruments de musculation). Elles sont environ 50*50 pour un peu moins d’1cm d’épaisseur. Texte de votre lien ici... Elles sont très dense, donc lisse sur la surface et à la découpe. On peut les poncer et les sculpter sans problème. En revanche, elles ont une face recouverte d’une mousse plus dur et alvéolé, cette face ne tient pas la colle et empêche fortement le thermoformage. Une solution consiste à découper la surface au cutter sur environ 1 ou 2 mm (merci à Mathoz pour l’astuce), ou alors de les poncer à la ponceuse à bande / ou Dremel.

3) Plaque de plastazote

Ce sont des plaques de mousse de tailles et épaisseur variable qui sont idéales car dense et lisse des 2 côtés. N’ayant jamais pratiqué ces mousses à l’heure actuel je n’en parlerais pas plus (Mais c’est le top)

http://www.lemondedelamousse.fr/la-boutique.html http://www.caltech.fr/6-mousse-plastazote-polyethylene-pe-per

4) Creamousse

(Ou mousse crepla). Ce sont des feuilles de mousses que l’on achète principalement dans les magasins d’arts créatifs, elles ont de petites épaisseurs (1 à 3 mm). Elle est surtout pratique pour les décorations ou petites pièces. Elles ont l’avantage d’être très lisse et facile à découper.

• Patronage des pièces d’armures

Voila la partie la plus compliqué, la difficulté diffère d’une pièce a l’autre selon ce que vous souhaitez réaliser. Il n’y a pas de secret, il faut se creuser la tête et faire des essais pour obtenir les formes que l’on souhaite.

Avant d’attaquer la mousse, il est intéressant de faire des patrons. Déjà pour ne essayer de ne pas faire d’erreur grossière directement sur la mousse, mais également parce que l’on peut s’en servir pour d’autres créations (voir plusieurs pièces identique sur une même réalisation). On peut utiliser tout type de papier de récupération pour faire les patrons (journaux, reste de papier peint, nappes en papier, etc…). Cependant pour certaines pièces compliquées, il ne faut pas hésiter à sacrifier du tapis de sol bas de gamme pour faire pièces de test que vous recouperez sans vergogne pour arriver à la bonne forme.

• Références

Avoir de bonnes illustrations de références est indispensable, il faut avoir des images de tous les angles possibles. Si vous pouvez vous procurer une statuette de votre personnage, n’hésitez surtout pas car c’est toujours d’un grand secours de pouvoir tourner dans tout les sens le modèle, c’est vraiment un plus.

• Avoir les bonnes dimensions

Le logiciel « Cosplay size calculator » permet réellement de récupéré les tailles très rapidement à partir des images de références (il fait juste des règles de 3, mais c’est tellement plus rapide et plus pratique…): http://www.drakkashi.com/en/download.html

• Pour les pièces d’armures proches de celle historique

Vous pouvez vous aider/inspirer de patrons d'armures disponible sur internet, comme par exemple pour ce site :

http://www.armourarchive.org/patterns

Pour du reste, "Google est votre ami" et toussa... (En anglais "armor pattern" vous permettra d'avoir quelques sources).

• Quelques formes générales

                 _A venir_
  

• Découpage de la mousse

La mousse se découpe au cutter ou au ciseau (selon la forme à découper et l’épaisseur de la mousse en question). Attention, les outils utilisés doivent être aiguisés. On peut affuter les ciseaux soit à la pierre à aiguiser (pensez à mouillé la pierre avant usage), soit au fusil à aiguiser. Pour le cutter il faut penser à régulièrement casser la lame (puis en remettre des neuves en fin de lame) pour qu’il soit toujours tranchant. Si l’outil est tranchant, la découpe sera nette.

Pour découper la mousse, rien de tel qu’une planche à découper (même de récup) pour avoir un bon support que l’on n’a pas peur de rayer. Avant de découper la mousse il est judicieux de tracer au feutre la ligne de découpe (se méfier des stylos et crayons qui peuvent laisser des marques sur la mousse).

Si l’on veut coller deux morceaux sur la tranche du tapis, il faut penser à l’angle de découpe du tapis, et son incidence sur le contact des deux tranches qui aura des conséquences lors du l’assemblage des pièces lors du collage tranche à tranche.

• Pour les surfaces non-plates qui se superpose :

Il faut garder à l'esprit qu'en cas de 2 morceaux de tapis de même taille qui se superposent, à plat ils ont les mêmes dimensions, en revanche plié ou ondulé, la partie supérieure ne recouvre pas l'ensemble de la partie inferieur ! Il faut donc veiller à faire les parties supérieures plus grandes. Cela dit, ont peut prévoir de la marge et faire la découpe final au cutter, pour avoir une continuité non visible.

• Finition des découpes

Si votre découpe est faite proprement, pas de problème, si vous devez retailler une fois des parties déjà assemblé, il faut garder à l’esprit que les découpes bien net au cutter sont les meilleures. Cela dit, on peut poncer les bordures, ceci est particulièrement vrai pour le plastazote. Pour cela, soit à la main avec du papier ponce de grain fin, soit à la ponceuse, mais attention, les seules ponceuses à utiliser sont celle à bande, et les outils de ponçage de type « Dremel ». Les ponceuses vibrantes et excentriques sont à oublier, elles vous feront des boulettes de mousse plus qu’autre chose…

Enfin, vous pouvez ramollir les bordures de la mousse avec un coup de décapeur thermique et faire glisser sur la tranche de la découpe une petite plaque métallique, ou alors un bête couteau à beurre.

• Thermoformage

Le thermoformage consiste à chauffer la mousse pour la rendre malléable et la laisser refroidir selon une certaine forme pour qu’elle la garde. J’ai découvert cette technique sur un tutoriel de Briareos (merci !) sur Cosplay forum France (tuto sur cff ). Pour chauffer la mousse, on peut utiliser :

1) Le four

On découpe un bout de mousse pour le mettre dans le four. On préchauffe le four, on place une petite planche de bois ou un chiffon sous la pièce (rien de métallique en dessous) et on la laisse entre 20 et 30 secondes environ (on voit le tapis se ramollir). A la sortie du four on place la pièce sur un support dont on veut qu’il prenne la forme (cela peut-être un objet ou bien-même votre genou), en maintenant le tapis dans une forme particulière. Ne pas hésiter à emprunter une paire de main supplémentaire pour maintenir les bords du tapis, le tout étant d’être uniforme dans la façon de maintenir la pièce. Au bout d’une quinzaine de seconde le bout de tapis devrait avoir pris la forme. Important Il faut garder une marge qui permettra de tenir le tapis pour le mettre sous tension, la découpe est nécessaire après cela (trace des doigts sinon…)

2) Le décapeur thermique

Le décapeur thermique est une sorte de sèche cheveux très puissant, on les trouve en magasin de bricolage à partir d’une dizaine d’€. Il permet de chauffer le tapis de manière plus localisé, c’est donc moins rapide sur les grosses surface. On peut également retravailler certaines parties et les former directement avec les doigts, pour cela je chauffe la mousse et je mets un torchon propre dessous, pour pouvoir manipuler la mousse sans laisser de trace de doigts. On peut former la mousse directement sur des parties du corps, encore une fois un torchon propre permet de maintenir en tension de grosse surface simplement, pendant que l’on chauffe la mousse (pratique quand on est seul).

3) Tout autre source de chaleur (le sèche-cheveux, le radiateur à fond en hiver, un feu de bois en forêt une nuit de pleine lune, etc…)

• Structure en fil de fer

C’est une technique (que ma confié Ludovix, merci) que j’utilise énormément. Il faut faire une structure en fil de fer. Le principe est de fixer le fil de fer le long du tapis de sol et une fois fixé, donner une forme au fil de fer, ce qui donne sa forme à la mousse.

Pour fixer le fil de fer à la mousse :

• Du gros scotch ou duct-tape (tout bêtement, c’est rapide)

• La colle chaude : un filet de colle, on place le fil de fer dedans en contact avec la mousse, on attend que la colle durcisse, et ainsi de suite, en gros 6 ou 7 cm à la fois (Cette méthode est plus adaptée pour les bordures et petites pièces principalement)

• Si votre mousse est dense (plastozote), faire une découpe de quelques millimètre, insérer le fil de fer dans la rainure, et refermer à la colle chaude.

• Structure « en cage à poule » (non-testé)

Beaucoup se servent des petits grillages en fil de fer (dit cage à poule) pour faire des formes et fixer dessus le tapis de sol. Je n’ai jamais pratiqué alors je vous laisse rechercher ailleurs sur le web le sujet…

• Tapis recouvrant d’autres matières

Pour donner une forme particulière, ou pour consolider la structure, on peut utiliser des matières plus solides pour servir « d’âme » aux réalisations. Cela peut-être des tiges de fibres de verre (comme pour les armes de GN), du plastique (j’ai utilisé une fois une partie de corbeille en plastique) ou tout ce qui vous passeras par la tête, à condition que ce soit léger, solide et non cassant. Pour le collage, à vous d’adapter la colle, mais pour la plupart des matières la néoprène fonctionne.

• Collage des pièces

Pour coller les morceaux entre eux, il faut utiliser de la colle néoprène. C’est une colle dont il faut appliquer une couche uniforme (pas de pâtés, ça ne sert à rien) sur les deux parties à coller, laissé reposer une dizaine de minutes puis mettre en contact les deux parties. Le néoprène se trouve sous forme de gel, liquide ou pâteuse, selon la marque et les produits. Ils sont conditionnés dans des tubes ou de pots. Pour les pots, il faut faire attention de le refermer à la fin de chaque usage, car une exposition prolongé à l’air libre active son processus de durcissement, et les vapeurs qu’il dégage peuvent causer de fort mal de tête. Pas d’inquiétude si vous en avez sur les doigts (frotter les ensemble, des boulettes vont se faire que vous pourrez retirer), en revanche travaillez avec des vieux habits, la colle n’a pas de pitié pour vos habits. Travaillez dans une pièce aérée si possible. Concernant les marques à utiliser, chacun a sa préférence… A titre personnel je recommande la marque « Sader » (et le must c’est la « saderprène »), et je déconseille la « Patex ». Toutefois, il arrive que des produits sous inefficace (mauvaise condition de conditionnement peut-être ?)

On peut aussi utiliser de la colle chaude. Elle est plus dur et permet de rendre assez solide une liaison. Cependant elle peut se décrocher du tapis et ne convient pas à tous les collages. La colle chaude s’achète sous forme de bâtonnets de 7 ou 11 millimètres de diamètre, qui doivent se charger dans un pistolet (moins d’une dizaine d’€ en magasin de bricolage). Le pistolet chauffe le bâtonnet qui devient un liquide visqueux et collant. Lors de l’application de colle chaude, il peut arriver que vous entriez en contact avec la colle (par exemple ça coule sur vos doigts. Je ne vous le cache pas… ça fait très mal !!! (On y est tous passés…). Je rappelle que lorsque vous vous faite une brûlure, vous devez la mettre sous l’eau froide du robinet pendant environ 1 min, afin que le froid se transmette assez loin dans la peau (une brûlure agit aussi sous la peau). Dans le cas de la colle chaude, la encore frotter vite la colle pour faire des boulettes et la faire partir, c’est mieux que de la laissé vous brûler la peau…

Cela dit, les deux solutions peuvent être complémentaires, par exemple 2 morceaux collé à la néoprène sur la tranche peuvent être consolidé par un petit filet de colle chaude dans la partie caché de la pièce.

• Systèmes d’attaches fixes

1) Scratch (Fig D)

Il existe 2 types de scratch, celui qui est autocollant (trouvable en grandes surface et magasin de bricolage) et celui qui se cout (trouvable en mercerie, en différentes couleur et taille). J’utilise énormément de scratch pour les attaches, cependant ce dernier ne peut pas se coller directement sur le tapis, car il finira fatalement par s’enlever (même en rajoutant des filets de colle chaude sur les bords comme on me l’avait conseillé une fois). La seule façon pérenne que j’ai trouvé, c’est d’utiliser le scratch à coudre et de la creamousse. La creamousse est assez fine pour passer à la machine à coudre, je cout donc mon scratch dessus (en point assez espacés) et je colle à la néoprène l’ensemble sur mon tapis de sol. J’ai entendu dire que certain faisait la même chose avec du tissus résistant (type jeans) mais je n’ai pas encore testé.

2) Lanière en cuir (ou tissus) avec du scratch (Fig E)

Dans le même genre, je fais mes lanières en cuir souple avec du scratch cousu dessus, et cousu sur de la creamousse de l’autre côté. L’avantage de cette fixation c’est que l’on peut régler l’attache. Naturellement le cuir peut être remplacé par du tissus.

3) Bande élastique

Les bandes élastiques se trouvent en mercerie, en plusieurs tailles. Les élastiques permettent de maintenir des pièces d’armure en place, mais elles ne sont pas esthétiques et je les utilise donc uniquement pour des parties non visibles. Selon le même principe que pour le scratch, je cout sur de la creamousse que je colle sur la mousse.

4) Fermeture éclair (non-testé)

Certains se servent de fermeture-éclair, je n’ai jamais testé, je vous laisse creuser le sujet si vous êtes intéressés.

5) Scotch double-face

Cela peut sembler étrange, mais malgré la qualité de vos réalisations, gardez toujours avec vous du scotch double-face en conventions… Cela peut vous sauver la vie en cas d’accident de dernières minutes. Si vous êtes très pressé par le temps, vous pouvez aussi vous en servir en connaissance de cause pour faire tenir des pièces, mais gardez a l’esprit qu’il s’agit de fixations temporaires…

• Systèmes d’attaches amovibles

1) Liaison tissus (Fig A)

En cas de partie non-visible qui doivent permettre de tenir ensemble mais avec une grande liberté de mouvement, on peut les lier par des morceaux de tissus. Toujours pareil, coudre les extrémités sur de la creamousse au préalable. Il m’est cependant arrivé de coudre directement sur la mousse…

2) Liaison creamousse (Fig B)

Selon le même principe, la creamousse permet aussi de faire des liaisons. Il faut coller une bande de creamousse à ses extrémités. Cependant les pièces seront liées de manière beaucoup plus rigide qu’avec du tissus (donc moins de possibilités de mouvements).

3) Fil de fer (Fig C)

On peut utiliser du fil de fer pour créer 2 anneaux, entrelacé, et collé chacun à une pièce avec de la colle chaude, une fois sec les deux collages sec, les pièces sont articulé. L’inconvénient de cette méthode est que ça prend un peu de place sous la mousse…

• Gravure au fer à souder ou au pyrograveur

Ces outils permettent de graver le tapis. Il faut faire attention car un fer chaud passe dans le tapis sans aucunes résistances. Il vaut mieux passé rapidement sur le tracé, quitte à repasser dessus s’il n’est pas assez profond. On dessine au feutre les formes à pyrograver et on passe dessus. On peut également faire des trous propres en passant a travers le tapis avec ces outils.

• Gravure au cutter ou au scalpel

L’avantage de la gravure au cutter tient surtout dans les lignes droites, car on peut, à l’aide d’une règle, obtenir une belle uniformité dans le tracé. On commence par tracer au feutre les lignes à creusé, puis on place la règle décalé de quelques millimètres par rapport à la ligne tracé. A l’aide du cutter on reste en contact avec la règle et on découpe dans la mousse avec un angle (en gros entre 20° et 45°). Il faut veiller à ne pas découper trop profondément, il ne faut pas traverser la mousse ! Puis on décale la règle de quelques millimètres de l’autre coté de la ligne, et on découpe de nouveau avec un angle. Il ne reste plus qu’à retirer la rainure.

On peut aller plus loin avec le cutter et faire tout type de forme selon cette méthode d'extraction :

• Décoration à la colle chaude

La colle chaude permet de faire des reliefs assez sympathique, pour un prix modique, cependant il faut un certain doigté et pas mal de sang-froid ! (comprendre par là qu’un faux pas peut être fatal). On peut faire des ornements ou des motifs : On peut également faire des effets de "veines" ou des effets "destroy" :

La méthode consiste à tout d’abord tracé au feutre le dessin à reproduire Puis utiliser un pistolet à colle chaude (avec des tiges de 7 ou 11 millimètres de diamètre selon le détail souhaité) pour repasser sur les motifs dessiné. Il faut faire couler lentement la colle, de manière uniforme, en tenant la pièce de manière à ce qu’elle ne soit pas incliné (sinon la colle coule). Le mieux consiste à ne pas mettre directement le bout du pistolet en contact (car il est chaud, il peut endommager la mousse). Il faut également y aller doucement, faire une petite pause tout les 5 cm en gros, pour que la colle ais bien le temps de fondre dans le pistolet (et également le temps qu’elle se refroidisse sur la pièce pour ne pas couler). Il faut attendre une bonne minute avant que la colle prenne sa forme définitive. En cas de gros ratage dans l’uniformité du filet de colle, on peu retravailler doucement au cutter. En cas de petits fils de colle laissé sur la décoration, ils partent parfois quand on tire dessus une fois sec.

• Décoration à la mousse expansé

Les bombes de mousses expansées permettent d’obtenir de grosse forme rapidement. Toutefois je garde cette technique uniquement pour les formes « destroy » car bien que cette mousse se découpe très bien au cutter et se ponce comme un charme, elle reste terriblement alvéolé et possède des trous comme un gruyère ! De plus, des pièces peuvent s’enfoncer, rien qu’en les posant… -_- Bref, ça peut faire de chouettes décorations mais pour des usages bien ciblés. La mousse se présente donc sous forme de bombe, on met en place le petit tuyau, on secoue fortement une vingtaine de secondes et on applique, la bombe la tête vers le bas. La mousse va gonfler (plus ou moins rapidement selon la marque) et doubler voire tripler de volumes. Pour cette raison, je ne peux que vous conseiller de protéger tout ce qu’il y a autour de votre pièces de mousse, et de bien réfléchir à la position dans laquelle maintenir votre pièce pour que la mousse n’aille pas déborder là où elle ne devrait pas. Une fois sec, à vous de jouer du cutter (personnellement je l’attaque avec mon gros couteau à viande bien aiguisé, en raison de la grande taille de la lame), puis un bon ponçage au papier ponce.

• Décoration à la creamousse

La creamousse permet de faire des reliefs sur le tapis de sol et je l'utilise dans la majorité de mes reliefs (car rapide, propre et efficace et pas cher : que demande le peuple ?).

On découpe les formes au cutter ou au ciseau et on colle à la colle néoprène sur le tapis. Encore une fois, il est préférable de dessiner les traits des découpes au feutre, ce qui n’abime pas la surface de la mousse. L’avantage de cette mousse est qu’elle n’est pas épaisse et permet donc de faire ressortir un motif qui ne doit pas être trop gros. Une fois collé et solidaire du tapis de sol, il est tout à fait possible de découper et de creuser cette matière de la même façon que le tapis de sol. Encore une fois, il est préférable de dessiner les traits des découpes au feutre, ce qui n’abime pas la surface de la mousse.

• Décorations au plastiroc

Le plastiroc est une sorte d’argile qui durcit à l’air libre. Elle est assez résistante et permet de faire des formes assez complexes. La méthode consiste à créer la forme sur la pièce, puis de laissé sécher le résultat à l’air libre pendant environ une dizaine d’heures (cela dépend aussi de la chaleur de la pièce et de l’épaisseur de la décoration). Une fois que la pièce est sèche, on peu poncé sa surface au papier de verre et enfin collé la réalisation à la colle néoprène.

Il faut cependant faire attention a ne pas placer ces décorations sur des surfaces qui subirons des contraintes.

• La technique des bordures facile dite « du mec à la bourre qui fait des trucs à l’arrache »

Si toi aussi tu dois finir ton armure pour demain (ou pour dans quelques heures) et que tu as toutes les bordures de ton armure à faire, voici un petit truc… Je ne le conseil pas trop parce que le résultat est vraiment bof, mais ce n’est pas cher, simple et ça peut dépanner. Le composant secret, c’est le joint d’isolation de porte, autocollant et en mousse. Ça coute une misère le rouleau. Il suffit de décoller le papier protégeant la colle, et d’appliquer sur les bords de la pièce… Revers de la médaille : la mousse est très absorbante, les produits que l’on met dessus sont absorbé et mettent longtemps à sécher et l’aspect de près n’est pas top.

• Effet de surface rugueuse

Il m’est arrivé de faire des surfaces rugueuses en utilisant de la colle néoprène. Le résultat n’est pas top mais je n’ai pas trouvé d’alternative, si quelqu’un à une technique je suis curieux. On applique sur toute la surface une couche de couche de néoprène (une bonne couche) en veillant à ne pas être lisse ni uniforme (pour une fois qu’on peut se permettre de saloper le travail !). On attend 5min, et avec un morceau de mousse, on pose le morceau de mousse, et on le retire, et ainsi de suite. Ou alors (les 2 sont combinables) on attend 10 min, et on revient à la charge avec un bâtonnet de glace ou un couteau en plastique, et on s’amuse à perturber la couche de néoprène, on fait des petits bosses, des rainures, etc...

• Décorations en moulage de latex

En cas de décoration beaucoup plus complexes, et ayant éventuellement des besoins de contraintes importantes, on peut faire des moulages en latex, qui seront ensuite collé à la néoprène sur la mousse.

1) La première étape consiste a créer ce que l’on appelle le master (le modèle de base qui sera à l’image de la pièce final), c'est-à-dire la pièce qui servira à faire le moule. Pour cela on peut utiliser de l’argile, ou a peut près tout éléments pouvant avoir une forme que l’on souhaite reproduire. Le must est la plastiline, une pate de modelage réutilisable, à froid elle est dur (on peut le creuser, la gratter), et chauffer, elle fond, on peut la modeler (je la réchauffe au décapeur thermique).

2) Une fois le master réalisé, on réalise des petits murets autour de master, on graisse le tout pour facilité le démoulage (sauf si c’est de la plastiline, car celle-ci est déjà grasse, j’utilise simplement du beurre pour le reste, ça ne m’a jamais posé de soucis) et on y verse du plâtre de moulage. Une fois sec (quelques heures, selon l’épaisseur du moule) on retire les murets et le master.

3) On verse dans le moule crée du latex liquide, mélangé préalablement avec un peu d’acrylique si on le souhaite. Pas besoin d’agent démoulant, le latex n’adhère pas sur le plâtre. Selon l’épaisseur il faut attendre quelques jours. Le latex rétrécie en séchant, a ce moment je rajout du latex pour combler le vide crée, de manière a avoir le fond le plus plat possible.

4) Une fois la pièce moulé sèche, on la retire du mouler et on retire les éventuels imperfections et les bavures sur les bords à l’aide d’un cutter ou scalpel. Placer la pièce sur la partie de mousse où il est destiné, faite au feutre le tracé des bords, appliqué de la néoprène sur le tapis et sous la pièce de latex, et 5 min plus tard, mettez les 2 en contact, après un maintient que quelques secondes la décoration est collé. On peut peindre par dessus. (Ci-dessous un exemple d'application)

L’avantage est la conservation du moule, on peut le réutiliser autant de fois que l’on veut.

• Décoration en thermoformage

En chauffant votre mousse, vous pouvez y incruster des formes, ou en faire ressortir. Toutefois cela n’est valable que pour des motifs avec peu de détails. Dans le premier cas il faut presser un objet, dans le second c’est la mousse qui est pressé dans un moule.

1. Par pressage

Placez votre mousse sur une table solide, chauffez au décapeur thermique la partie sur laquelle vous voulez imprimer votre modèle, une fois mou, appuyez fortement sur le modèle posé sur la mousse ramollie. Au bout d’une dizaine/quinzaine de seconde, relâchez la pression, votre tapis est marqué. Votre modèle pour presser doit être solide, c’est la seule contrainte. Sur l’exemple ci-dessous, j’ai reproduit la forme de l’un de mes dessous de verre.

1. Par repoussage

Cette méthode permet de créer de petites décorations directement dans la mousse, en repoussant la mousse dans un moule en plâtre pour qu’elle en prenne la forme, à condition que celles-ci ne soit ni trop épaisse ni trop détaillé (sinon passé par le moulage latex). - Reprenez la technique de création d’un moule vu ci-dessus dans la partie « décorations en moulage latex » - Chauffez votre tapis de sol (décapeur thermique plus adapté). - Une fois celui-ci bien mou, enfoncez-le dans votre moule, en veillant a bien l’écraser des doigts dans tout les recoins du moule. - Au bout d’une dizaine de secondes, vous pouvez retirer votre tapis, il a pris la forme ! Cette technique permet de reproduire une forme très rapidement (une fois que l’on a le moule) et autant de fois que l’on veut.

• Décoration avec d’autres éléments

On peut utiliser toute sorte d’éléments à coller sur la mousse pour les décorations. On peut citer par exemple : - Les clous de décorations et les attaches parisiennes pour simuler les rivets (veuillez à découper les pointes si elles sont trop longues, et collé avec une goutte de colle chaude) - Les balles en mousse coupé en deux pour des formes rondes (balle de tennis et de foot en mousse). - Pour les joyaux, on trouve parfois des choses intéressantes dans les rayons de décorations de tables (dans les grandes surfaces ou alors dans les magasins de décoration d’intérieur), sinon sur internet : Joyaux . Concernant les joyaux, je suis passé au moulage de joyaux en résine, car il est souvent dur de trouver ce que l’on cherche (moules disponible ici (merci Narayu ) : Moule joyaux ou Moule joyaux 2). On peut aussi créer ses propres moules pour avoir des choses bien précise. Une autre technique consiste à découper des morceaux de plastique transparent (emballage) et de les peindre de l’intérieur avec des peintures transparentes. - On peut créer des formes au papier alu, recouvert de scotch chatterton, puis collé (l'avantage c'est que si l'on est pressé c'est très rapide et il n'y a pas a attendre que quelque chose sèche). Exemple avec les "cornes" ci-dessous : - Tout ce qui vous passe par la tête, flâner dans les rayons de Scrapbooking des magasins d’arts créatifs ou dans les rayons de décorations d’intérieur des magasins de bricolages sont souvent sources d’inspirations. Sinon, tout simplement, faites vos tests ^^

NON TESTE : Ils existent d’autres matières souvent utilisé, mais que je n’ai jamais testé, je me permets de les citer tout de même (en attendant de compléter mon tuto un jour !), elles permettent de faire des décorations que l’on peut coller une fois sec (et certains résultats sont impressionnants) :

• la pate fimo Elle se manipule à froid et se chauffe au four, devenant dur. Elle est apparemment compliquée à peindre. Elle permet de faire des formes de manière assez précise.
• La patearev Elle se manipule à froid, durcis à l’air libre, cependant elle reste légèrement molle.

Tel quel, on pourrait penser qu’une couche de peinture suffirait. Erreur !! La peinture ne tient pas sur le tapis, elle se détache ou fissure très rapidement. La solution consiste à passer des sous-couches entre le tapis et la peinture. Ses couches intermédiaires vont également consolider vos pièces, parfaire les liaisons entre les différents collages, avec des propriétés physiques plus ou moins élastique. Cela permet également de masquer et combler certains défauts également, et de lisser vos surfaces si celle-ci était rugueuse. Bref… Indispensable.

A l’heure actuelle, j’ai connaissance de principalement 4 produits : Le DIP, le Latex, la colle blanche et la résine Epoxy.

• Peinture Caoutchouc DIP

Le DIP est la marque d’une peinture de recouvrement de toiture, on la trouve dans les magasins de bricolage dans des pots de différentes tailles. DIP est le nom de la marque, le produit en lui-même est le « MULTI-USAGES anti-infiltration ». C’est le produit qui a le plus de compromis et je le recommande.

http://www.dipetanch.fr/produits/multi-usages.php

a / Propriétés physique :

Elle est souple (élasticité de 400% d’après ce qui est marqué sur le pot ^^), elle résiste à l’eau (étanche !) ; et la peinture tient dessus (dans une certaine mesure de contrainte toutefois). Plusieurs couleurs de bases : gris, blanc, terre-cuite, ivoire, incolore (très pratique car on peu teinter ce dernier dans la masse, comme pour le latex)

b/ Application :

Le DIP s’applique au pinceau, il faut rajouter un tout petit peu d’eau avant application (de l’ordre d’environ 5%), bien mélanger et appliquer, puis laisser sécher environ 4-5 heures. Le nombre de couche varie de la selon la rigidité que l’on souhaite. J’en mets généralement 3 couches. Je ne recouvre que les parties visibles des pièces, les tranches et je laisse 1 cm depuis les bords sur l’intérieur. Il est en effet inutile de recouvrir l’intérieur car sous l’effet de la chaleur et des frictions, le DIP se décolle ou se déchire. (Et puis ça fait des économies mine de rien).

c/ Précautions d'usage :

Protégez votre plan de travail (avec de vieux journaux par exemple). Le DIP n’est pas toxique, pas besoin de masque ou de gants.

d/ Durée dans le temps :

Pas de défauts en vieillissant, tout du moins je n’ai pas constaté ou entendu parler de dégradation.

• Colle blanche

La colle en question est de la colle blanche forte. J’ai toujours utilisé la colle de marque « Cléopatre » pour reliure et encadrement, et je n’ai pas de retour sur d’autres marques (des équivalents existent toutefois). On la trouve en magasin d’art créatif en récipient de 1L.

a/ Propriétés physique :

Son application rend les pièces rigide (mais encore légèrement pliable), endurcie, et brillante (comme s’il y avait un effet de vernis). Son utilisation est intéressante pour les pièces qui ne subiront pas d’effort, qui n’auront pas une durée de vie très longue et qui doivent être durs.

b/ Application :

La colle est assez compliquée à appliquer (vu que logiquement… elle colle !), elle s’étale le plus facilement et uniformément au rouleau de peinture selon moi, toutefois il existe des pinceaux spéciaux pour colle, qui applique très uniformément la colle. En couche par couche, en laissant bien le temps de sécher aux couches inferieurs. J’ai pris l’habitude d’avoir la main lourde sur la première couche, je me trompe peut-être mais j’ai l’impression que ça facilite la première application. La peinture acrylique doit être mélangée à la colle pour les dernières couches (les 2 ou 3 dernières), la colle a l’avantage de ne pas nécessité de vernis ou autre, elle produit déjà cette effet.

c/ Durée dans le temps :

Le problème avec la colle, c’est qu’au cours du temps, elle a des craquelures. De plus, il ne faut pas imposer d’effort aux réalisations sous peine de vilaines cassures. Il ne faut pas mouiller les pièces, elles craignent l’eau.

• Latex

Le latex pré-vulcanisé se trouve dans les magasins d’art créatifs ou en commande sur internet. Soit sous forme liquide, soit sous forme légèrement pâteuse. D’une manière générale, le latex s’utilise pour des pièces qui auront besoin de beaucoup d’élasticité et de résistance aux chocs (il est également très utile en moulage, mais ce n’est pas son type d’application ici).

a/ Propriétés physique :

Le latex est élastique et permet d’avoir une surface caoutchouteuse. Il faut l’appliquer sur l’intégralité de la pièce, sous peine de le voir se décoller.

Une fois les pièces latexés, il faut faire attention a ne pas les placer en contact, car tel quel, le latex colle sur lui-même, surtout quand il a été appliqué récemment (avec le temps ce phénomène devient moins flagrant). Le latex mélangé a de l’acrylique dans la masse colle un peu moins. Pour l’empêcher de coller : * Soit une vaporisation de silicone en bombe (trouvable sur internet) * Soit une application de talc (pas besoin de beaucoup)

b/ Application :

Le latex peut s’appliquer au pinceau. Il faut être rapide dans l’exécution car il sèche assez rapidement, il ne faut pas revenir sur des parties qui commencent à sécher, sous peine de faire des boulettes. La première couche est la plus délicate, les suivantes sont plus simples à appliquer. Dès que la couche est finie d’être appliqué, il faut tremper le pinceau dans un verre d’eau chaude savonneuse, sinon on peut lui dire adieu car après les poils collent entres eux. Le latex, au fur et à mesure des couches comblent les détails (surtout les détails creusés). Les défauts tels que les bouloche de latex sont, au contraire accentuées. Le nombre de couche dépend de la résistance que l’on veut donner à la pièce. On peut aussi le vaporiser, mais pour cela je vous laisse chercher (je n’ai pas encore eu l’occasion de m’y pencher)

La peinture peut se mélangé directement dans le latex, on appelle cela la teinte « dans la masse ». Un peu de peinture acrylique ou de pigment de couleur doivent être mélangés pour les dernières couches. D’après ce que j’ai lu sur Trollcalibur, les peintures métallisés et argentés peuvent être également être mélangé dans le latex sans conséquence, leur effets destructeur sur le latex serait apparemment une légende urbaine.

Attention - Ne faites pas de trous ou d’entaille sur votre surface latexé, toute coupure risquerait de détruire la surface de votre pièce (le latex se décolle rapidement). Prévoyez donc toutes sorte de trous avant le latexage.

c/ Précautions d'usage :

Veillez à travailler avec de vieux habits, car le latex vous bousille des fringues en un rien de temps. Protégez votre plan de travail (avec de vieux par exemple). Le latex sent mauvais, mais n’est pas toxique, pas besoin de gants non-plus, il se retire assez facilement du corps (sauf si ça tombe sur le poil, évitez de travailler en short :D ) Si malgré ces précautions un incident survient, si c'est une matière de type tissus ou moquette, ne frottez surtout pas avec un chiffon (vous ne feriez qu'empirer les choses), frottez doucement avec une éponge imbibé d'eau chaude et de savon.

d/ Durée dans le temps :

A partir du moment qu’il n’est pas endommagé par une coupure ou par un perçage, le latex ne bouge pas. Il reprend sa forme en cas de tension ou de choc. En revanche, il a tendance à légèrement jaunir. J’ai lu qu’il se concevait une dizaine d’année (mais je ne pourrais pas encore le confirmer…)

• Résine Epoxy (je débute dans son utilisation donc je ne développerais pas trop)

ATTENTION, CE QUI SUIT N'EST PAS CONSEILLE PAR DES COSPLAYEURS EXPÉRIMENTÉS, PRENEZ DONC CES INFORMATIONS AVEC PRECAUTIONS

On trouve la résine dans certains magasins de bricolage, ou alors en boutique spécialisé (sur Paris : http://www.espritcomposite.com ), ou sur internet (par exemple : http://artificina.com/ )

a/ Propriétés physique :

Son application rend les pièces rigide et endurcie. A ne pas utiliser pour des pièces nécessitant de la souplesse. La résine époxy, couplé à la fibre de verre (tissus de verre / Taffetas) permet de réalisé de véritable coque robuste, l’application de couches successives de résine et de taffetas de fibre de verre s’appelle faire un stratifié.

b/ Application :

Une fois le catalyseur mélangé à la résine (et éventuellement à des pigments de couleur), appliquez la avec un pinceau sur la mousse (le pinceau mourra après usage… Je n’ai pas encore testé les pinceaux en silicone mais je pense que c’est une idée à creuser). A titre personnel je me suis arrêté là. On peut en revanche appliquer sur la résine un tissus de fibre de verre, repasser de la résine et ainsi de suite, puis une fois sec, poncer la surface (la ponceuse vibrante fonctionne très bien). Il faut compter plusieurs jours pour un séchage complet de la résine.

J’ai tenté une fois la résine armé (utilisé principalement pour les réparations de carrosserie), mais je la déconseille fortement car elle durcit trop vite, on n’a pas le temps de prendre son temps pour l’appliquer.

c/ Précautions d'usage :

Protégez votre plan de travail (avec de vieux journaux par exemple). Portez des gants en latex, mettez un masque de protection (à filtre), et travaillez dans une pièce aérée !! La résine est dangereuse a respirer, prenez vraiment vos précautions.

d/ Durée dans le temps :

Je débute dans l’utilisation de la résine, et à l’heure actuelle ma seule utilisation de cette matière semble bien vieillir (Mon sac contenant les pièces s’est même retrouvé, par accident, complètement compressé par les portes du bus de la navette à JE, aucuns dégâts constaté !  ). Cependant on m’a fait toutefois fait des retours sur le décollement de la résine et du tapis de sol. D’autres retours ne m’ont fait part d’aucun problèmes (mais cela concernait de la mousse complètement recouverte de résine des 2 côtés, donc emprisonné dedans…).

La peinture est ma bête noire, je ne m’y connais vraiment pas et j’invite vraiment quelqu’un à écrire quelque chose sur le sujet !!! Je vous laisse tout de même ma façon de faire :

• Peinture Acrylique

C’est ma peinture de référence, je n’utilise presque que cela. Elle est cher, mais une grosse bouteille dur longtemps. C’est une peinture qui tient sur presque tout, je l’applique de manière classique, au pinceau.

Bien qu’on m’a fait remarquer que ça n’était pas idéal, je l’ai déjà appliqué tel quel sur du latex à plusieurs reprises, et je n’ai jamais eu de soucis. Idem pour le DIP, elle tient remarquablement dessus.

• Bombe de peinture

La bombe doit être bien secoué et ne doit pas être appliqué de près, ni en continu. Au vu du prix, c’est une peinture que je n’utilise pas beaucoup.

Pour les peintures argenté/doré - A fuir comme la peste, sauf si vous êtes vraiment à la bourre… (Ça a l’avantage d’être rapide). Si vous ne passez pas un peu de vernis dessus une fois sec, vous pouvez être sur que vous laisserez de la peinture à peu près partout sur votre passage (et surtout sur vos fringues).

• Dorure

Pour les dorures, j’ai tout d’abord utilisé des peintures avec des extraits d’or (celles que l’on trouve dans les rayons de dorure dans les magasins d’arts créatifs). Mais avec le temps je me suis rendu compte que les peintures acrylique doré me donnais presque le même effet et que la différence entre les deux ne justifiait pas le premier. D’autant plus que dans le premier cas, les pinceaux que j’utilisais était inutilisable après usage (et ceux malgré le nettoyage au white spirit).

• Technique du brossage

Pour renforcer le relief de certaines pièces, on peut utiliser la technique de brossage. Au sacrifice d’un pinceau, on peut faire ressortir les décorations, pour cela il faut utiliser une peinture sombre (la couleur principal utilisé pour la pièce, mélangé à du noir) et la prendre au pinceau, puis essuyer ce pinceau, de manière a ce qui ne reste que très peu de peinture sur celui-ci. Puis venir repasser les bords des décorations, en frottant vigoureusement au pinceau. Normalement on obtient une sorte de dégradé sombre qui renforce les détails.

• Vernissage

Pour certaines pièces, j’aime bien utiliser du vernis brillant, ça donne parfois un petit plus. Aussi bien en bombe qu’en pot.